Quel braquet comprendre ce qu’on fait quand on pédale

une petite leçon braquet

Braquet = nombre de dents du plateau / nombre de dents du pignon
Les beaux jours arrivent, Il faut absolument sortir le vélo et faire des parcours faciles.
Avec un bon braquet.
La transmission du vélo et la manière de pédaler impact direct sur le confort, l’endurance, et les performances.
Alors comment changer de vitesse, se familiariser avec les braquets et cadences, pédaler longtemps sans se fatiguer.
Tenir dans les côtes, ou s’assurer d’avoir la bonne transmission sur son vélo a son rythme.
Vous ne trouverez pas de tableaux avec des chiffres à virgules, ni des Kilowatt ou des pourcentages de dénivellation, que je n’emploierai pas de termes savants, et que je n’abuserai pas des équations mathématiques. Au contraire, je vais essayer de traiter un sujet réputé technique et pointu de la manière la plus ludique et agréable pour les débutants qui sont nombreux (es).
La chaîne transmet l’effort musculaire du (de la) cycliste à la roue motrice. A l’avant elle s’enroule sur un plateau solidaire du pédalier, et à l’arrière sur un pignon solidaire de la roue. En changeant de vitesse on modifie la taille des plateaux et/ou des pignons autour desquels s’enroule la chaîne et on change le bras de levier d’une transmission. On définit le braquet ainsi :

Braquet = nombre de dents du plateau / nombre de dents du pignon
La chaîne n’étant pas extensible, elle passe sur autant de dents sur le plateau que sur le pignon, même s’ils n’ont pas la même taille. On peut facilement démontrer que le braquet correspond au nombre de tours que fait le pignon à chaque tour du pédalier. Donc le braquet est le rapport de démultiplication de la transmission.
A quoi ça sert ? Comme on l’a dit plus haut il permet de moduler l’effort physique qu’il faut exercer pour faire avancer un vélo.

Pour débutant dans nos côtes Gersoise plateau intermédiaire grand pignons à l’arrière voir pour les triples plateaux petit plateau grand pignon à l ‘arrière en souplesse! le vélo ça n’est pas fait pour avoir mal, surtout comme moyen de déplacement ou de balade…

voir les tableaux

Ne pas utiliser les combinaisons en rouge si dessous, c’est à dire à ne pas croiser sa chaîne : petit plateau et petits pignons interdits (chaine frotte et s’abîme prématurément)

On évitera les erreurs de débutant : « mettre la plaque », pédaler en force, on cherchera plutôt à mouliner – ou « pédaler dans la semoule »- = avoir une cadence de pédalage plutôt élevée, quelle que soit son allure : 80 tour de pédalier / minute, voire plus, on s’économisera ainsi au maximum = longues distance possibles, et on soulagera intelligemment ses genoux.

Thierry Mollé

 

Réglage du dérailleur AR

Suite de l’article changer les câbles et gaine de dérailleurs Av Ar.

Le réglage du dérailleurs AR

Après avoir changé les câbles et gaines de votre dérailleur Ar. Avant de fixer le câble de dérailleur arrière, assurez-vous que la manette droite du dérailleur correspond à la position du dérailleur arrière sur le petit pignon. Il faut qu’il soit le plus long possible, donc le moins tendu. Pour vérifier, actionnez le levier de droite et tendez le câble.

Glissez le câble et sa tête de gaine dans le barillet. Glissez ensuite le câble entre le dérailleur et la rondelle maintenu par l’écrou. Il n’y a qu’un seul endroit pour passer le câble et il est différent en fonction de la marque du dérailleur. Retirez le boulon de fixation et sa rondelle, vous verrez une rainure pour le passage du câble.

Tirez sur le câble au maximum. L’utilisation d’une pince plate ou un outil spécial (*pince tire-câbles) pour tendre le câble est l’assurance de bien faire sans avoir à revenir plus tard sur cette manipulation.

*L’avantage de cette pince est de maintenir le câble tiré en laissant les deux mains libres. Vous pourrez ainsi vissez le boulon de fixation du câble à l’aide d’une clé hexagonale de 5mm

Serrez solidement la vis de fixation tout en maintenant le dérailleur arrière d’une main. Vous pouvez ensuite ajuster le serrage avec une clé dynamométrique : Couple de serrage 5 à 7 Nm.

Tournez la manivelle du pédalier et actionnez le levier de vitesse du dérailleur Ar pour augmenter la tension du câble via une indexation.

Vérifiez si le galet, la chaine et le pignon sont centrés.

Si la chaîne touche au deuxième pignon, mais elle n’a pas embrayé, il faut alors augmenter la tension du câble en dévissant le barillet jusqu’à ce que la chaine passe sur le deuxième pignon sans bruit de frottement. Une fois cette opération faite, réglez le barillet afin que la chaine ne touche ni le pignon en dessous ni celui du dessus.

Le principe du barillet :

On augmente la tension du câble en dévissant le barillet, cela pousse le dérailleur vers l’intérieur. (Si les vitesses montent mal)

On diminue la tension du câble en vissant le barillet, cela pousse le dérailleur vers l’extérieur. (Si les vitesses descendent mal)

Vérifiez les vitesses les unes après les autres jusqu’au plus grand pignon.

Vis de butée haute (H)

La vis de butée haute sert à régler l’alignement du dérailleur par rapport au plus petit pignon de la cassette. (Petite vitesse)

Vis de butée basse (L)

La vis de butée basse sert à régler l’alignement du dérailleur par rapport au plus grand pignon de la cassette. (Grande vitesse)

Le support de câble ou butée de tension

C’est dans cet élément que vient se loger la gaine supportant le câble arrivant du levier de vitesse. Le câble sera ensuite attaché à la seconde partie, celle amovible afin d’agir sur la tension du ressort pour monter les vitesses au moment de l’action sur le levier de vitesses. Cette molette de réglage permet également d’agir sur la tension du câble lorsque les vitesses ne s’enclenchent plus correctement.

Si vous constatez des problèmes de vitesses, 2 solutions :

1. A la montée, c’est que votre câble est détendu, vous devrez alors le tendre. Pour tendre le câble, il suffit de dévisser la molette.
2. A la descente, c’est que votre câble est trop tendu, vous devrez alors le détendre. Pour détendre le câble, il suffit de visser la molette.

Agissez par quart de tour afin d’obtenir un réglage pointu. Certaines molettes possèdent des crans.

Couper le surplus de câble et mettre le chapeau protège câble (l’embout de câble)

Une fois vos réglages terminés, vous pouvez couper le surplus de câble à l’aide d’une pince spécifique.

Thierry Mollé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La roue-libre ou cassette: Les anomalies possibles

La roue libre ou cassette

La roue libre se visse sur le filetage du moyeu arrière de votre vélo et le système se resserre au fur et à mesure que vous roulez.

La cassette  filetage du moyeu arrière a laissé place à un nouvel élément : le corps de cassette qui accueille les pignons qui s’enfilent en suivant des cannelures. On visse enfin un écrou afin de maintenir l’ensemble des pignons.

Chez moi c ‘est  roue libre

Les anomalies possibles

Un bruit inhabituel signifie souvent que des corps étrangers (sable, par exemple) attaquent le chemin de roulement des billes.

Un filetage défectueux d’un pignon fait que celui-ci tourne sur le corps de la roue-libre ; changez le pignon.

Les dents d’un pignon sont usées. Changez le pignon, car la chaine glisse dessus quand vous appuyez sur les pédales.

Une roue-libre à du jeu. Resserrez les crans du corps.

Une roue-libre casse, tournant dans le vide ou se bloquant, le cliquet ou le ressort à rendu l’âme. Changez la roue-libre.

Pour le démontage et les changements de pignons, tenez-vous-en à la notice fournie par le fabricant de roue-libre et informez-vous auprès du vélociste (les roue-libres ou cassettes de qualité supérieure les hauts de gamme on trouve de la pièce détaché) chaque marque possède ses particularités, avec différents modèles selon les marques ; ne vous servez jamais d’un démonte-roue-libre conçu par une autre marque, sous peine d’abîmer les crans du corps de votre roue-libre.

*(Cassette moi de mon temps « roue-libre »)

Thierry Mollé