Entretien de son vélo l’hiver

Parce que votre vélo sera bien très sale en période hivernale, il conviendra de lui apporter un soin particulier. Le but étant d’avoir une mécanique qui fonctionne tout le temps et d’accroître sa longévité. En effet, un vélo mal entretenu sera une source de problèmes avec risque de casse et donc de dépenses. Je vous conseille donc un lavage après chaque sortie, un séchage soigneux avec un chiffon sec suivi du pistolet de compresseur (attention ne pas passer le pistolet de compresseur prêt des roulements pédalier, roues, direction) et par la suite un graissage.

Laver son vélo est chose simple mais il faut respecter quelques règles fondamentales. Le jet d’eau plutôt que la pulvérisation sous pression. Evitez de vous attarder trop longtemps sur les parties sensibles du vélo à savoir les roulements de direction, les roulements du boîtier de pédalier, les moyeux des roues.

 Attention aux articulations de votre VTT si vous possédez un tout-suspendu.

Lavez à l’eau claire (pas d’éponge trempée dans un seau) et utilisez un savon ou un liquide biodégradable du produit vaisselle par exemple, avec deux brosses garder une brosse (pour la cassette, la chaîne…).

Rincez ensuite abondamment, sécher puis finissez le séchage avec un chiffon doux avant de passer à la protection de votre cadre ainsi qu’au graissage voir mon article.

Dans un prochain article nous verrons aussi un nettoyage à sec avec une bombe mousse aérosol très spéciale.

Thierry Mollé

 

La chaine

La Chaine

Une chaine classique se compose d’environ 116 maillons longueur de 1,50m elle pèse 300 à 330 g selon les modèles et de différentes épaisseurs suivant le nombre de vitesses de la cassette roue libre (ou plus exactement de pignons), la largeur au niveau des goupilles de raccord est donnée à 7,1 mm pour les chaines 6/7/8 vitesses, 6,5 mm pour les chaines 9 vitesses et 5,85 mm pour le chaines 10 vitesses.

Un dérive chaine mesure 8 cm et pèse 80g en vtt et route de longue distance (route) il est prudent d’en emmener un.

L’usure de la chaine se traduit par un allongement d’où un mauvais engrènement des rouleaux entre les dents du pignon et du plateau. L’allongement vient de la diminution du diamètre intérieur de l’axe et de l’augmentation du diamètre extérieur de la douille.

Une chaine usée est toute lâche, elle se soulève et laisse apparaitre une bonne partie de la dent (au niveau de la flèche jaune voir photo) alors qu’une chaine neuve ne se soulève presque pas. Cassette et pédalier s’usent beaucoup plus vite avec une chaine usée, ces composants ont normalement des durées de vie bien plus longues, de l’ordre de 20 à 30 000 km.

La rupture d’un maillon, due à l’usure, peut survenir en pleine nature, loin de tout réparateur pour vous aider. Le dérive chaine comprend un support et une vis au bout de laquelle se trouve un ergot destiné à faire sauter ou remettre en place un rivet. Pour remettre La chaine en place, il faut la raccourcir : enlevez deux maillons à une extrémité, soit un maillon intérieur et un maillon extérieur. N’enlevez pas le rivet qui servira à réajuster la chaine, sous peine de ne pouvoir le remettre en place ; repoussez-le juste ce qu’il faut pour libérer le maillon concerné. Joignez un maillon intérieur avec un maillon extérieur en insérant un rivet avec le dérive chaine (placez la chaine sur le support). Enfoncez le rivet juste ce qu’il faut : prenez exemple sur les rivets en place ; faute de dérive chaine, servez-vous d’un marteau et d’un poinçon, remontez la chaine dans le sens de rotation habituel. 

Certains pignons s’usent plus vite que d’autres de par leur utilisation plus fréquente : on peut avoir de la difficulté à engrener correctement avec une chaine neuve (200 à 300 km parfois) ; l’idéal étant de changer sa chaine tous les 5000 km, il faudrait, théoriquement, changer tous les pignons « cassette« , ce que seuls font les coureurs et cyclosportifs soucieux de leurs performances.

En cyclotourisme sur route, en entretenant méticuleusement leur chaine (attention au graissage excessif qui ramasse poussière, terre, etc. Et accentue l’usure) certains roulent jusqu’à 10 000 km avec la même chaine.

Un outil pas cher et très pratique « l’indicateur d’usure de chaine »

permet de déterminer si votre chaine doit être remplacée.  Placez simplement une extrémité sur la chaine et si le côté à 0,75 % s’encastre dans la chaine c’est qu’il faudra la remplacer bientôt ; si le côté à 1,0 % s’encastre, vous devez remplacer la chaine immédiatement.

Attention ne pas posez une chaine neuve par terre, elle est graissée d’origine et vous risquez de la salir !

Attention cassette campagnolo chaine campagnolo, cassette shimano chaine shimano ou adaptable de la marque.

Thierry Mollé

Lubrification, graissage de votre vélo

Tous les deux mois en été, chaque mois en hiver (si vous roulez) : tel est le minimum. Outre une révision générale après une sortie sous la pluie ou simplement sur sol mouillé.

Utilisez des produits (huile, graisse) vendus par un magasin de cycles, donc spécialement conçus pour votre vélo.

Chaine : Soumise directement aux intempéries, elle « souffre » énormément en ramassant sable, terre, poussière, sel en hiver. Pour ne pas vous salir les mains, utilisez une pince à linge. Si vous nettoyez la chaine, faites-en autant pour le reste de la transmission (pédalier, pignons de la roue-libre, dérailleurs), sous peine de voir la saleté d’un de ces composants se transmettre, sous aux autres grâce à la chaine. Après chaque utilisation importante, brossez la chaine de haut en bas avec une brosse en crin ou un pinceau, graissez-la légèrement avec une huile épaisse (qui restera dans la chaine, à l’inverse de la vaseline en burette), par exemple une huile auto de viscosité « hiver ». Autre possibilité : nettoyage au pétrole dans un bac spécial, si possible en démontant la chaine pour la plonger dans un véritable bain, en grattant les maillons avec un pinceau et en la rinçant dans un second bain propre, enfin laissez égoutter.

Courroies de cale-pieds : en VTT, les graisser pour une meilleure conservation : utilisez des courroies noires, les claires à l’achat prenant vite une couleur sale permanente.

Dérailleurs : Nettoyer avec un chiffon et petite brosse, graissez légèrement avec de la vaseline. N’oubliez pas galets, ressorts, câbles (comme pour les câbles de freins : graisse antirouille aux embouts de gaine et butées de cadre). Soignez le dérailleur AV, le plus exposé à cause des projections de la roue.

Freins : Après décrassage, huilez avec de la vaseline ; veillez à ne pas mettre d’huile sur les patins et la jante.

Roue-libre : Nettoyer les pignons avec une petite brosse (à dents !) et un morceau de chiffon sec et propre passé sur les dents (une à une) et entre chaque pignon. Le sable fixé sur les dents accélère l’usure de la chaine, diminue l’efficacité du pédalage. Les roulements (ainsi que ceux des moyeux, des jeux de direction et de pédalier) doivent être graissés après démontage : une opération que vous pouvez faire faire par un réparateur professionnel, à moins de disposer à la fois de temps et de l’outillage spécialement conçu à cet effet. Attention : pas de nettoyage des roulements avec du pétrole et de l’essence.

A vos pinceaux!

Thierry Mollé