Shimano une histoire

Le dérailleur le plus vendu en France le Shimano 600 solide et pas cher Mes freins Shimano du 600 tirage central au 105 latéral une histoire

mon premier Shimano 600 freins tirage central

Mon shimano 105 actuel

L’entreprise a été fondée en 1921, la même année où la première roue libre a été forgée.

Au tout début on connaissait Shimano pour ses moulinets de pêche.

 Vous êtes très nombreux à l’utiliser régulièrement le matériel Shimano sur vélos route, VTC, VTT, ville…

 Mais qui connaît réellement son histoire. Avant d’arriver dans le matériel vélos qu’on lui connaît, il s’est passé de nombreuses années !

Ils sont  d’abord arrivé en France avec leurs matériels de pêche. Et notamment leur fameux moulinet.

la marque s’étant petit à petit imposée depuis leur arrivée sur ce marché à la fin des années 70.

Les techniques de pêche ont énormément évolué depuis, de plus en plus de pêcheurs choisissent de traquer uniquement certaines espèces de poissons. Capable de détecter les dernières tendances grâce ses experts dans toute l’Europe, le japonais est en plus doté d’une structure Recherche et Développement, bénéficiant de moyens incomparables dans le monde de la pêche.

Aussi Shimano est unique, probablement le seul fabricant capable de proposer pour toutes les techniques, des modèles toujours à la pointe.

 Shimano est maintenant la marque de composants de vélos la plus célèbre au monde

Shimano produit des transmissions, des roues, des pédales, des chaussures, des vêtements cyclistes, et un peu près n’importe quel accessoire cycliste qui puisse vous venir à l’esprit.

Célèbre pour ses produits de première qualité, Dura-Ace et STR utilisés par de nombreux professionnels et qui sont disponibles tant pour les vélos de route comme pour les VTT.

 Shimano fait tout son possible pour répondre aux principales préoccupations environnementales.

Aujourd’hui c est le premier

Shimano est fier d’être un producteur de composants de vélo qui aide les gens à profiter des sports de plein air et à être en contact avec la nature, en faisant des activités saines et non polluantes.

 Avec presque une centaine d’années d’expérience, Shimano est fort d’une grande connaissance en développement de produits et de technologies, qui sert de moteur pour sa ligne de produits, en constante évolution.

 Vidéo de Marion équipé du nouveau Shimano Ultegra Di2 vous donne son ressenti

Thierry Mollé

Comment changer les câbles et les gaines de dérailleurs avant et arrière sur son vélo ?

En Novembre grande révision du vélo : Les câbles de dérailleurs

Avec le temps votre câble de dérailleur a perdu en solidité et en tension. Vous pouvez même constater qu’il a tendance à s’effilocher au niveau de la vis de tension sur le dérailleur. Dans ce cas, il faut changer de câbles. C’est rapide et pas cher. Il existe dans le commerce des kits complet câbles gaines butées et embouts de câble.

Commencez par mettre le petit plateau et le plus petit pignon.

Coupez le câble et sortir le câble. Pour retirer l’ancien câble, pousser sur le câble de façon à faire ressortir la tête de la poignée. Tirer jusqu’à retirer complètement le câble. Avant de remonter le nouveau câble récupéré les anciennes gaines pour les mesures des nouvelles gaines changer les butées de gaine.

Attention pour couper les nouvelles gaines, il faut une pince spéciale afin de ne pas écraser le canal de la gaine.

Câbles neuf, gaines neuve butées de gaine neuve pour un meilleur rendement.

Passez le nouveau câble en le graissant dans les mêmes orifices. Vous ne devez pas couper votre câble à la longueur désirée avant de l’avoir fait passer dans les différents guides et les différentes gaines de votre vélo car d’origine votre câble est vendu avec un point de soudure en bout qui permet que le câble ne s’effiloche pas. Astuce au cas où, mettez un petit point de colle SuperGlue en bout pour éviter que le câble ne s’effiloche.

Pour les leviers de dérailleurs aux cocottes.

Repérez le passage de l’ancien câble de dérailleur dans le levier de vitesse afin que vous remontiez le nouveau câble plus facilement. De la poignée dans les nouvelles gaines et surtout ne pas oublier les nouvelles butées de gaines.

Attention au passage sous le cadre ne pas inverser.

Une fois que votre câble de dérailleur est bien passé par toutes les gaines et tous les guides de votre vélo, vous pouvez passer aux réglages.

Les réglages dans un prochain article.

Thierry Mollé

Régulateurs de l’allure les dérailleurs

A vos vitesses !

Des régulateurs de l’allure, selon votre condition du jour pour pouvoir vous adapter au terrain en maintenant une cadence de pédalage régulière sans effort démesuré.

Changer de vitesse tout en pédalant mais sans forcer sur les pédales à ce moment précis.

Ne pas confondre dérailleur et changement de vitesses dans le moyeu (utile, par exemple, pour le vélo de ville).

LES 10 REGLES D’OR

1 Aucune montée n’est impossible : beaucoup qui ne grimpent pas les côtes sans endurer le martyre le feraient avec agilité s’ils disposaient de braquets adaptés, tout en ayant une bonne connaissance des innombrables astuces possibles grâce aux dérailleurs.

2 Le couplage poignées de freins-sélection des vitesses au guidon constitue un fantastique progrès : finies les pertes d’équilibre en lâchant le guidon pour changer de vitesses avec, quand n’existait point l’indexation, l’obligation de regarder sur la roue-libre ou s’était placée la chaine.

3 Réglages préalables :

Le bon fonctionnement des dérailleurs AV/AR suppose un réglage correct de l’indexation, donc des câbles.

La longueur de la chaine doit être correcte : placez-la sur le grand plateau et sur le plus gros pignon de la roue-libre ; rapprochez les mains l’une vers l’autre, chacune tenant un maillon, les mains placées avec un écart de 4 maillons. Si un maillon seulement sort de la denture, la longueur est correcte, au-delà la chaine est trop longue et il convient d’enlever un maillon.

4 Un compteur avec cadence de pédalage est conseillé afin de sélectionner judicieusement vos vitesses à grande vitesse sur le plat comme en montez ; à coupler avec l’utilisation du cardio-fréquence-mètre, ainsi que nous l’expliquons en détail dans « préparation et entrainement du cycliste ».

5 L’état de la mécanique (voir le paragraphe suivant), la résistance à l’avancement, le gonflage des pneus ou boyaux, les frottements, les intempéries, la saison, l’altitude, la fatigue, l’ensemble de ces facteurs influe sur le choix des vitesses.

6 Chaque chose en son temps : changez d’abord de plateau, passez alors d’un pignon à l’autre, méthodiquement, sans hâte, jamais deux ou trois à la fois.

7 Ne pédalez pas la chaine trop tendue et toute tordue (sur le grand plateau et le plus grand pignon ou sur le petit plateau avec le plus petit pignon). Elle fonctionne mal, nuit au rendement, s’use trop vite. Conclusion : dans la pratique on ne peut utiliser tous les rapports possibles afin d’éviter ces écarts excessifs ; sur 21 vitesses grâce à un triple plateau, on en a au moins 4 qu’il vaut mieux ne pas chercher à utiliser.

8 Ne changez de vitesse que quand le besoin s’en fait sentir :

Fatigue, pente plus ou moins forte, vent de face ou trois-quarts avant, sol difficile, etc. Avec le vent de face, sur la route ou chemin (plat) on met parfois un braquet de montée ! Si le braquet en service devient trop dur, mettez le plus petit ; mettre plus petit signifie soit mettre le petit plateau, soit mettre la chaine sur un pignon plus grand (ou les deux à la fois). Mettez plus grand (ou plus gros) signifie soit mettre la chaine sur le grand plateau, soit mettre sur le pignon plus petit (ou les deux à la fois, à quelques instants d’intervalle).

9 Changez de vitesse avant qu’il ne soit trop tard : avant d’avoir besoin de mettre pied à terre ou, au contraire, d’être largué(e) par les copains. Anticipez la pente en rétrogradant juste avant qu’elle ne commence, même chose vers la fin de la descente pour ne pas pédaler dans le vide au début du plat. Avant un virage serré, rétrogradez d’un ou deux pignons successivement (et pas seulement en compétition) : vous relancerez l’allure en douceur dès la sortie de la courbe pour revenir au braquet précèdent (saut si vous vous trouvez alors avec vent défavorable).

10 A ne pas faire !

Pédalez en arrière, surtout quand vous changez de vitesse : risque de blocage de la chaine par un saut de celle-ci entre la roue-libre et les pattes arrière du cadre, d’où blocage du vélo et risque de chute.Oublier de garder un pignon de réserve pour le cas où une pente encore plus forte viendrait à surgir : cela n’est possible qu’à condition de disposer au départ d’une gamme suffisamment large de braquets.