Voici mes 50 vidéos
Ici vous pouvez voir mes vidéos de la plus récente à la plus ancienne.
Merci pour vos likes sur ma chaine.
Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, tous les passionnés, professionnels et personnes sympathiques qui se sont lancées dans cette aventure avec moi ! Grace à vous mon atelier RE’CYCLE VINTAGE prend forme. ce n’est plus du rêve mais de la réalité.
A tres vite cordialement Thierry Mollé
Quand vous faites des sorties sur route ou parcours accidenté en VTT en cette saison de Novembre, vous vous êtes déjà rendu compte que votre dérailleur arrière attrape pas mal de chose (poussière, herbe ,paille ,terre).
Donc quelques fois le nettoyer et le graisser lui ferai énormément du bien (moins de frottement).
Voici les étapes pour le démontage des galets.
Tout d’abord enlever votre roue arrière.
Puis vous dévissez un galet de tension avec une clé Allen, ne pas les mélangez ils sont différent.
Puis le 2éme galet de tension et la vous avez la fourchette intérieure qui viens.
Nettoyé les galets, les rondelles avec un dégraissant (pétrole)
Et voilà avec quoi vous vous retrouvez :
2 galets de tension ,4 rondelles plate ,2 douilles de galet de tension ,2 vis de galets de tension
Puis préparé les pour les remonter bien graisser les axes vis et rondelle. Moi j’ai de la graisse blanche qui me reste « Spidel » la graisse à roulement. L’axe au milieu du galet et les rondelles au 2 extrémités.
Nettoyer la fourchette qui reste sur le dérailleur.
Remonter un galet pour relier les 2 fourchettes mais il faut juste quel tienne pour pouvoir passer la chaine après.
Et voilà vous avez nettoyé votre dérailleur les vitesses passeront mieux et votre chaine tournera plus librement.
Attention aux galets, il y a un sens de montage pour celui du bas. Et aussi ne pas confondre celui du haut avec celui du bas, Monsieur Shimano l’indique bien sur le site, mais pas sur l’emballage
Les nouveaux galets sont marqués 1 shimano narrow 2 shimano centeron G-pulley narrow celui qui est marqué centeron est bien celle qui est la plus prés de la K7 (c’est à dire en haut)?
Les galets céramiques « oui ou non »
L’interview d’un mécano ayant fait plusieurs équipes « Non, il n’y a aucun intérêt, que ce soit en rendement ou entretien. Nous en montions lorsque j’étais dans l’équipe Saxo-Tinkoff d’Alberto Contador et cela nous demandait beaucoup plus d’entretien que les roulements traditionnels. Les roulements céramiques devaient être changés beaucoup plus souvent que des roulements en acier. Et si Shimano ne les propose pas, il y a sans doute une très bonne raison. » Mavic en proposait en option fut un temps. Ils ont arrêté pour les mêmes motifs.
Thierry Mollé
La Chaine
Une chaine classique se compose d’environ 116 maillons longueur de 1,50m elle pèse 300 à 330 g selon les modèles et de différentes épaisseurs suivant le nombre de vitesses de la cassette roue libre (ou plus exactement de pignons), la largeur au niveau des goupilles de raccord est donnée à 7,1 mm pour les chaines 6/7/8 vitesses, 6,5 mm pour les chaines 9 vitesses et 5,85 mm pour le chaines 10 vitesses.
Un dérive chaine mesure 8 cm et pèse 80g en vtt et route de longue distance (route) il est prudent d’en emmener un.
L’usure de la chaine se traduit par un allongement d’où un mauvais engrènement des rouleaux entre les dents du pignon et du plateau. L’allongement vient de la diminution du diamètre intérieur de l’axe et de l’augmentation du diamètre extérieur de la douille.
Une chaine usée est toute lâche, elle se soulève et laisse apparaitre une bonne partie de la dent (au niveau de la flèche jaune voir photo) alors qu’une chaine neuve ne se soulève presque pas. Cassette et pédalier s’usent beaucoup plus vite avec une chaine usée, ces composants ont normalement des durées de vie bien plus longues, de l’ordre de 20 à 30 000 km.
La rupture d’un maillon, due à l’usure, peut survenir en pleine nature, loin de tout réparateur pour vous aider. Le dérive chaine comprend un support et une vis au bout de laquelle se trouve un ergot destiné à faire sauter ou remettre en place un rivet. Pour remettre La chaine en place, il faut la raccourcir : enlevez deux maillons à une extrémité, soit un maillon intérieur et un maillon extérieur. N’enlevez pas le rivet qui servira à réajuster la chaine, sous peine de ne pouvoir le remettre en place ; repoussez-le juste ce qu’il faut pour libérer le maillon concerné. Joignez un maillon intérieur avec un maillon extérieur en insérant un rivet avec le dérive chaine (placez la chaine sur le support). Enfoncez le rivet juste ce qu’il faut : prenez exemple sur les rivets en place ; faute de dérive chaine, servez-vous d’un marteau et d’un poinçon, remontez la chaine dans le sens de rotation habituel.
Certains pignons s’usent plus vite que d’autres de par leur utilisation plus fréquente : on peut avoir de la difficulté à engrener correctement avec une chaine neuve (200 à 300 km parfois) ; l’idéal étant de changer sa chaine tous les 5000 km, il faudrait, théoriquement, changer tous les pignons « cassette« , ce que seuls font les coureurs et cyclosportifs soucieux de leurs performances.
En cyclotourisme sur route, en entretenant méticuleusement leur chaine (attention au graissage excessif qui ramasse poussière, terre, etc. Et accentue l’usure) certains roulent jusqu’à 10 000 km avec la même chaine.
Un outil pas cher et très pratique « l’indicateur d’usure de chaine »
permet de déterminer si votre chaine doit être remplacée. Placez simplement une extrémité sur la chaine et si le côté à 0,75 % s’encastre dans la chaine c’est qu’il faudra la remplacer bientôt ; si le côté à 1,0 % s’encastre, vous devez remplacer la chaine immédiatement.
Attention ne pas posez une chaine neuve par terre, elle est graissée d’origine et vous risquez de la salir !
Attention cassette campagnolo chaine campagnolo, cassette shimano chaine shimano ou adaptable de la marque.
Thierry Mollé
La roue libre ou cassette
La roue libre se visse sur le filetage du moyeu arrière de votre vélo et le système se resserre au fur et à mesure que vous roulez.
La cassette filetage du moyeu arrière a laissé place à un nouvel élément : le corps de cassette qui accueille les pignons qui s’enfilent en suivant des cannelures. On visse enfin un écrou afin de maintenir l’ensemble des pignons.
Chez moi c ‘est roue libre
Les anomalies possibles
Un bruit inhabituel signifie souvent que des corps étrangers (sable, par exemple) attaquent le chemin de roulement des billes.
Un filetage défectueux d’un pignon fait que celui-ci tourne sur le corps de la roue-libre ; changez le pignon.
Les dents d’un pignon sont usées. Changez le pignon, car la chaine glisse dessus quand vous appuyez sur les pédales.
Une roue-libre à du jeu. Resserrez les crans du corps.
Une roue-libre casse, tournant dans le vide ou se bloquant, le cliquet ou le ressort à rendu l’âme. Changez la roue-libre.
Pour le démontage et les changements de pignons, tenez-vous-en à la notice fournie par le fabricant de roue-libre et informez-vous auprès du vélociste (les roue-libres ou cassettes de qualité supérieure les hauts de gamme on trouve de la pièce détaché) chaque marque possède ses particularités, avec différents modèles selon les marques ; ne vous servez jamais d’un démonte-roue-libre conçu par une autre marque, sous peine d’abîmer les crans du corps de votre roue-libre.
*(Cassette moi de mon temps « roue-libre »)
Thierry Mollé
Tous les deux mois en été, chaque mois en hiver (si vous roulez) : tel est le minimum. Outre une révision générale après une sortie sous la pluie ou simplement sur sol mouillé.
Utilisez des produits (huile, graisse) vendus par un magasin de cycles, donc spécialement conçus pour votre vélo.
Chaine : Soumise directement aux intempéries, elle « souffre » énormément en ramassant sable, terre, poussière, sel en hiver. Pour ne pas vous salir les mains, utilisez une pince à linge. Si vous nettoyez la chaine, faites-en autant pour le reste de la transmission (pédalier, pignons de la roue-libre, dérailleurs), sous peine de voir la saleté d’un de ces composants se transmettre, sous aux autres grâce à la chaine. Après chaque utilisation importante, brossez la chaine de haut en bas avec une brosse en crin ou un pinceau, graissez-la légèrement avec une huile épaisse (qui restera dans la chaine, à l’inverse de la vaseline en burette), par exemple une huile auto de viscosité « hiver ». Autre possibilité : nettoyage au pétrole dans un bac spécial, si possible en démontant la chaine pour la plonger dans un véritable bain, en grattant les maillons avec un pinceau et en la rinçant dans un second bain propre, enfin laissez égoutter.
Courroies de cale-pieds : en VTT, les graisser pour une meilleure conservation : utilisez des courroies noires, les claires à l’achat prenant vite une couleur sale permanente.
Dérailleurs : Nettoyer avec un chiffon et petite brosse, graissez légèrement avec de la vaseline. N’oubliez pas galets, ressorts, câbles (comme pour les câbles de freins : graisse antirouille aux embouts de gaine et butées de cadre). Soignez le dérailleur AV, le plus exposé à cause des projections de la roue.
Freins : Après décrassage, huilez avec de la vaseline ; veillez à ne pas mettre d’huile sur les patins et la jante.
Roue-libre : Nettoyer les pignons avec une petite brosse (à dents !) et un morceau de chiffon sec et propre passé sur les dents (une à une) et entre chaque pignon. Le sable fixé sur les dents accélère l’usure de la chaine, diminue l’efficacité du pédalage. Les roulements (ainsi que ceux des moyeux, des jeux de direction et de pédalier) doivent être graissés après démontage : une opération que vous pouvez faire faire par un réparateur professionnel, à moins de disposer à la fois de temps et de l’outillage spécialement conçu à cet effet. Attention : pas de nettoyage des roulements avec du pétrole et de l’essence.
A vos pinceaux!
Thierry Mollé
LE TOUR DE Thierry 